Баня из бруса или бревна

Баня из бруса либо бревна
Строительство бани, сауны. Какие бывают бани либо сауны и принципное их отличие.

Из всего опыта общения с людьми я ясно вижу, что существует принципная неурядица в понятиях «русская баня», «сауна», «печь-каменка».
Это не просто терминологическая, теоретическая неурядица: люди нередко строят не то, что желают. Этому содействуют и различного рода «маркетологи», которые чтоб реализовать собственный продукт готовы ввести клиента в заблуждение. Но начнем поначалу. О полезности термических процедур население земли понимало тысячелетия. Не будем тут гласить о солнечных ваннах, массаже, о жарком душе, о теплой одежке. Будем гласить только о банях, другими словами о процедурах, связанных с воздействием теплого воздуха.
Обогатимся научными познаниями из школьного учебника физики: состояние атмосферы характеризуется температурой и относительной влажностью. Относительная влажность меняется от 0 до 100%. Температура воздуха в бане изменяется от 30 до 150° (по другому это не баня). В этих границах и находится весь широчайший диапазон разных бань мира.
Люди по-разному переносят жар бани. Но закономерность одна: чем выше влажность, тем наименьшую температуру можно выдержать. И напротив: чем выше температура, тем наименьшую влажность можно выдержать. По другому говоря, температура и влажность в бане имеют оборотную зависимость.
Различным людям подходят и нравятся различные бани: одним теплее и суше, другим холоднее и влажнее. Это находится в зависимости от конституциональных особенностей организма человека. Эти особенности в масштабах цивилизации и сформировывают банную культуру. Видимо, не случаем в сырой и прохладной Финляндии зародились сухие и горячие сауны, а в сухой и горячей Турции холодные и мокроватые турецкие бани.
Суровых исследовательских работ на этот счет отыскать не удалось. Но кое-что имеется. Шведы выделяют четыре типа бань:

№ Температура Влажность Заглавие
1 90-110° 5-10% Сухая сауна
2 75-90° 20-35% Мокроватая сауна
3 45-65° 40-65% Паровая сауна
4 40-45° около 100% Паровая баня

Все наименования типов бань переведены шведами на британский, а нами уже с британского на российский. Потому наименования типов можно считать условными.
Для нашего человека, который любит резвую езду и всякую прочую экстремалку, эти типы бань также есть, но почаще по верхнему лимиту. К примеру, в бане первого типа финны поддерживают 90°, а российские 120° (я встречал 140). В бане третьего типа (российская баня) российские обычно парятся в режиме 65° и 65%, а «герои» – 70° и 65%. Подробнее эти два типа бань сравниваются в статье «Русская баня традиции и новшества» (Банбас №1(13)/2001). Бани 4-ого типа я бы собирательно именовал турецкими. Там (и не только лишь в Турции) есть несколько разновидностей и все не просто. Дело в том, как приготовить пар, но об этом ниже. Баням второго типа я длительное время отказывал в праве на существование, но жизнь меня переубедила. Я сознательно обхожу финский опыт бань первых 3-х типов (4-ого у их нет). Дело в том, что об этом тщательно будет сказано ниже.
Малость истории. Все знают, что история российских бань начиналась с бани «по-черному». Кое кто знает, что и сауны ранее были «по-черному»
Мне не удалось отыскать никаких различий меж этими 2-мя банями (тысячелетняя история не сохранила тогдашние значения характеристик
температуры и влажности). Конструктивно эти бани схожи. Но так как они явились прообразами совсем различных бань, можно представить, что финны посильнее топили, но лили меньше воды, а российские напротив.
До сего времени многие создатели (а посреди их и нерадивые «маркетологи») не находят различия меж российской и финской банями.
Можно время от времени попариться в бане «по-черному», вдохнуть немыслимый запах, а позже длительно отмываться мылом от копоти. Можно время от времени надеть доспехи и побегать с копьем. Но это только время от времени, для экзотики. Мы обязаны признать, что баня имеет не только лишь свою историю, да и свою эволюцию.
Дальше, переходя к современности, мы увидим, как эта эволюция отразилась на конструкции бань и банных печей. Но для этого опять нужен небольшой экскурс в область физики.
Многие знают, что пар бывает легким и томным. В сухой сауне таких заморочек не существует. Поступающий в сауну воздух имеет обыденную атмосферную влажность, но по физическим законам при нагревании теряет ее, время от времени на порядок. Снова: поступающий воздух имеет
естественную влажность и теряет ее при нагревании. При естественной влажности молекулы воды очень перемешаны с молекулами, составляющими воздух либо, говоря физическим языком, водяной пар очень диссоциирован. Нет больших капель, которые присваивают пару тяжесть и вредоносны для легких.
Если мы желаем искусственно увлажнить подогретый воздух, то должны стремиться к тому, чтоб и при искусственной влажности пар был
очень диссоциирован. С повышением влажности задачка эта становится все более трудной. Если в первых 3-х типах бань увлажнение воздуха еще можно производить методом испарения воды с локально нагретых поверхностей (камешков), то для турецкой бани это уже не работает.
Если вы у себя на кухне нагреете калорифером воздух до 40°, а кипящие на плите чайники с открытыми крышками увлажнят воздух до 80%, то это будет не турецкая баня, а душегубка. Числа температуры и влажности будут соблюдены, но пар будет так томным, что не считая тяжести и вреда вы ничего не получите. Фактически то же самое делают и завезенные из других стран климатические печи и российские железные печи с открыто
лежащими камнями. Такие печи практически являются печами для сауны и дают неплохой пар только при низких влажностях. В истинной турецкой бане нет никаких парогенераторов. Там подогревают четыре стенки, пол и лавки.
Все это делается из мрамора. Только тогда при влажности близкой к 100% можно получить легкий пар за счет испарения с огромных поверхностей.
Но вернемся к нашим баням. Банная эволюция сделала два метода искусственного увлажнения воздуха: финский и российский. Финский это лить воду на открытые камешки, а если этого не хватает, использовать парогенератор, интегрированный в печь либо раздельно стоящий. Российский это испарять воду в замкнутом объеме печи.
А сейчас попробуем сопоставить эти методы. Понятно, что чем выше температура испарения, тем паче легким, сухим, диссоциированным будет пар. Действенная температура в испарителе 100°, как и спираль в открытом чайнике (в современных испарителях малость выше). Температура верхних камешков в печи сауны до 300°. Можно, естественно, подогреть и больше, но тогда соответственно повысится температура в самой парной, так как открыто лежащие камешки интенсивно источают тепло в окружающее место.
В неплохой российской бане закрытые камешки можно подогреть до 700-800°. Если печь построена верно, парная при всем этом не перегреется, а диссоциация пара будет наибольшей. Именно поэтому и строится в российской бане большая печь-каменка, в какой камешки лежат снутри печи за дверью. Дверцу открывают лишь на момент подкидывания воды. На наш взор только такая печь имеет право называться печью-каменкой.
Сейчас о печах. Перед печником стоит двойная задачка: отлично прогреть камешки и при всем этом не перегреть объем парной. Для этого печь должна быть очень большой, громоздкой. Неважно какая печь будет греть объем парной. Вопрос в том, как. На наш взор в эталоне это должно быть 40°.
Другие 20-25° добираем за счет подкидывания воды. Перед первым подкидыванием камешки должны быть отлично прогреты, а температура сухого воздуха в парной приблизительно 40°. Большая печь будет прогреваться очень длительно. Потому мы строим печи наименьшего размера с регулируемым обогревом сухого воздуха, не зависящим от температуры камешков.
Есть и еще одна сторона вопроса. Фактически все печи в публичных банях инерционного типа, другими словами когда печь топится, подбрасывать воду нельзя. Печь топится всю ночь, а позже, благодаря большой массе и особым конструктивным ухищрениям, держит тепло весь денек до вечера.
Потому на утренних сеансах парная обычно перегрета, а к вечеру тепла не хватает. Наши заказчики не готовы ожидать целый денек, пока истопится печь, а позже через два часа остынет. Потому мы строим печи, которые можно топить и при всем этом париться.
Таким макаром, наши печи могут употребляться для первых 3-х типов бань. Если обогрев сухого воздуха отрегулировать на максимум, температура в парной будет около 100°. При всем этом можно подбрасывать воду совершенно понемногу, чтоб не обжечься. Если отрегулировать обогрев
сухого воздуха до 70-80°, это будет баня второго типа. Влажность можно будет довести до 25-30%. И, в конце концов, реальная российская баня: 65° и 65%. В ней и веник не пересыхает и дышится просто.

Какие бывают печи

Мы тут имеем в виду, естественно, бытовые печи. Самая обычная – это прямоточная печь. Она имеет поддувало, в которое поступает нужный для сгорания дров кислород. Воздух заходит в поддувало, движется вверх, проходит через колосник, на котором лежат пылающие дрова и уходит ввысь в трубу. Много веков вспять такая печь была большущим шагом вперед, открытием. Она посодействовала решить делему отвода дыма. Дым не попадает в помещение, а выходит на улицу через трубу. Совместно с дымом в трубу улетает большая часть тепла. Нередко из тубы вырываются искры и пламя. Такая печь имеет самый маленький КПД, но стены печи все таки прогреваются с течением времени и начинают обогревать помещение. Самое необычное, что такие печи строят до сего времени, хотя печное искусство шагнуло далековато вперед.
Эволюционно последующий тип печей – это канальные печи либо печи с оборотами. Тут смысл в том, что дым идет не прямо в трубу, а проходит поначалу через каналы в печи в стороны и время от времени даже вниз, а позже выходит в трубу, уже значительно остывшим и отдав тепло печи. Такая печь имеет, очевидно, более высочайший КПД зависимо от длины и количества оборотов.
Искусство печника при строительстве канальных печей состоит в том, чтоб сопоставить длину и количество оборотов с высотой трубы для обеспечения нужной тяги. Чем больше оборотов, тем выше КПД печи и тем труднее организовать в ней нормальную тягу.
Обычно печи складывали из кирпича. Еще позднее появились печи из металла, так именуемые буржуйки. Они резвее прогревают помещение и соответственно резвее остывают, когда прекращается топка. Железные печи обычно имеют меньше оборотов, чем кирпичные,
и потому – более маленький КПД. Преимущество их пожалуй исключительно в одном: их можно приобрести в магазине и просто установить. А кирпичные печи необходимо строить на месте.
Другой очень принципиальный метод систематизации печей фактически делит их на два типа: бытовые отопительные и банные. К бытовым отопительным печам относятся: просто отопительные печи, варочные печи, российские печи (с подом, другими словами замкнутым объемом снутри печи, который отлично прогревается, но в который не попадает дым).

Банная печь
Эти три функции могут быть скомбинированы, к примеру, можно выстроить отопительно-варочную печь. Они объединены тут в один вид, так как они все нагревают что-то вовне. Совсем по другому работают банные печи. Их задачка сначала прогреть камешки, которые находятся снутри печи. Потому банные печи по собственному устройству относятся быстрее к металлургическим печам, чем к бытовым отопительным.
Термическая нагрузка на материалы печи в банных печах еще больше, чем в бытовых отопительных. Потому при строительстве банной печи требуется совсем другой подход. Чем посильнее прогреты камешки, тем лучше пар в бане. Очевидно, стены банной печи также прогреваются. Они в той либо другой степени могут прогревать парную.
При строительстве банной печи самое главное при достижении наибольшей температуры камешков получить лучшую температуру внешних стен печи. Часто встречающаяся ошибка при строительстве банных печей состоит в том, что внешние стены печи оказываются очень жаркими за счет более прохладных камешков, потому при очень высочайшей температуре пар в таковой бане будет сырой и тяжкий. При очень жаркой печи приходится печь не дотапливать, что дополнительно приводит к ухудшению свойства пара.
Мы решительно против использования в российской бане железных печей. Как было сказано выше, они еще жаркой, чем кирпичные, в их больше лучевого тепла, и потому они, фактически всегда перегревают баню. Их можно не дотапливать, но тогда камешки будут прохладными, а пар – томным. Нередко железную печь в бане обкладывают кирпичом. Большая часть железных печей делаются из железного листа шириной 2мм. Если такую печь обложить кирпичом, то можно сделать так, чтоб в парной не было очень горячо. Но при всем этом, металл печи будет перенагреваться и стремительно прогорит. Все железные печи, которые можно приобрести в магазине, являются практически печами для саун. Дело в том, что в сауне греется сухой воздух, и количество воды, которое время от времени попадает на камешки, мало. Потому в сауне совсем индифферентно, каким методом подогреть сухой воздух. Бывает даже, что воздух греется регистрами парового отопления. Сухой воздух может быть прогрет до температуры 60-140 градусов хоть каким методом. Единственное требование, чтоб при прогреве воздуха, мало выгорал кислород, нужный для дыхания. На данный момент наибольшее распространение получили электронные печи для саун. Магазины предлагают широкий выбор печей финских и шведских. Есть даже российские. Строить дровяные печи для саун, видимо не имеет смысла, так как они продаются в магазине и имеют очень солидный дизайн. Но торговцы таких печей обычно отрешаются от их установки, так как установка таковой печи просит услуг печника. Мы готовы посодействовать вам установить покупную дровяную печь для сауны.
Тут и далее, мы будем гласить только о кирпичных печах для российской бани.
Банные печи бывают прямого нагрева либо повторяющиеся, и печи неизменного нагрева либо непрерывные. Исключением тут являются электронные российские банные печи. В их совмещаются как элементы печей прямого нагрева, так и элементы печей непрерывного нагрева.
Вообщем, электронные печи устроены совсем по другому, потому находятся вне этой систематизации. О их размещен отдельный материал.
Печи прямого нагрева.

Пламя от топочной части печи проходит через каменную загрузку (камеру) В ней есть определенное количество металлических болванок и камешки, которые сохраняют тепло, после протопки, что этого тепла хватает на целый вечер. Париться во время протопки таковой печи нельзя. То же касается всех печей прямого нагрева. Если открыть духовку во время топки и кинуть туда воду, то парная немедля заполнится угарным газом и дымом. После протопки (3-4 часа), печь гасится, и топочная часть полостью очищается от товаров горения и пепла. Топочная дверца и поддувало плотно запираются. Со стороны парного помещения раскрывается дверца ( и мы лицезреем светящиеся от температуры камешки) и начинаем процесс парения.

Печи непрерывного горения
В печах непрерывного деяния, камешки размещены в специальной духовке из нержавеющей стали. Камешки греются до несколько наименьшей температуры, зато можно сразу и топить, и париться. Количество камешков в таковой печи может быть еще наименьшим, потому что утраты тепла восполняются топкой.

Непрерывные и повторяющиеся печи повсевременно борются вместе. Есть жаркие фанаты повторяющихся печей и настолько же убежденные сторонники печей неизменных.
Попытаемся сопоставить эти два вида печей.
В повторяющейся печи, если она топится дровами, находится приятнейший запах. Но мы должны отдавать для себя отчет в том, что это запах копоти, другими словами, маленького количества не сожженного дерева.
При строительстве таких печей одна из важных задач – очень спалить копоть, которая безизбежно появляется на камнях при растопке печи. Стопроцентно копоть спалить все равно не получится, потому и появится приятный запах при изготовлении пара.
В неплохой повторяющейся печи копоти фактически не видно. Не видно ее и в паре, который выходит из печи при подкидывании воды. Но, стены парной резвее темнеют, покрываясь копотью.
В печах неизменного нагрева, этого не происходит, потому что дым не проходит через камешки. Можно поддерживать высшую температуру камешков в закрытой духовке, повсевременно подтапливая печь во время банного сеанса. Приятный запах отсутствует, зато обшивка парной подольше сохраняет свежайший вид. Фактически, в банях с неизменными печами, обшивка может потемнеть только из-за высочайшей температуры. Но этот процесс долгий и зависит приемущественно от породы дерева.

Независимо от вида горючего, печи бывают «жаркие» и «прохладные». Это систематизация по температуре внешних стен печи.
Жгучая печь имеет температуру внешних стен приблизительно 100 градусов, потому она своими стенами прогревает парную. Такие печи могут быть установлены в хоть какой парной, но в большинстве случаев употребляются в тех случаях, когда помещение парной и самой бани не имеет неизменного отопления другим источником тепла до комнатной температуры.
Прохладную печь нельзя устанавливать в помещениях, не имеющих неизменного отопления, так как прохладная печь не сумеет зимой прогреть парную до подходящей температуры. В этом преимущество жаркой печи. Есть, но, и недочеты. Жгучая печь в процессе изготовления пара может перегреть парную, потому что температура стен парной будет медлительно стремиться к температуре стен печи. При малозначительном перегреве есть особые техники, как остудить парную, не остужая при всем этом печь. А при значимом перегреве, уже не получится сделать должную влажность в парной, так как человеку тяжело это выдержать. Другими словами, без особых мероприятий, баня с жаркой печью равномерно стремится к режиму сауны.

Прохладные печи имеют температуру стен 40-50 градусов, что соответствует стартовой температуре изготовления пара в российской бане. Но, прогрев парной прохладной печью происходит приемущественно не от стен печи, а через особые каналы, которые забирают холодный воздух у пола парной и возвращают его в парную уже прогретым.
При достижении в парной стартовой температуры для изготовления пара, каналы обогрева сухого воздуха можно закрыть. В данном случае прогрев парной фактически прекращается, и температура может расти только совместно с влажностью при подкидывании пара. При таком методе прогрева, температура вырастает еще медлительнее, чем влажность, из-за этого, режим в парной более размеренный. Регулируя при помощи каналов стартовую температуру изготовления пара, мы получаем возможность выбирать хотимое соотношение меж влажностью и температурой в парной. По другому говоря, температура и влажность регулируются независимо друг от друга.
Из произнесенного видно, что мы хотим предложить довольно широкий диапазон банных печей, по конструкции, потребительским качествам и видам горючего. Это ставит наших заказчиков перед неувязкой выбора. Не будем еще раз гласить об ограничениях, вроде того, что нельзя ставить прохладную печь в не отапливаемом помещении. Побеседуем о выборе вероятного.
Банная электронная печь
Электронные печи не требуют отвода дыма, потому они позволяют выстроить реальную русскую баню даже там, где нет способности отводить дым. Не считая того, температура камешков в таковой печи 300 градусов. Электронные печи имеют малый размер, приблизительно 1м на 1м и высота 1,5м.
Последующий вопрос: электричество либо дрова.
Одни молвят: я буду заниматься печкой, заготовкой дров, мне нравится топить печь, для меня это неотъемлемая часть банного обряда, это помогает мне лучше настроиться на баню и высвободить душу от суеты. Другие молвят: не желаю таскаться с дровами, от их мусор и излишние хлопоты, желаю включить печь и уйти, а позже придти и начать париться. 1-ые, очевидно, изберут дрова, а 2-ые – электричество. Тут, естественно, имеются в виду неизменные печи. Выбор меж неизменной и повторяющейся печью можно сделать, основываясь на сопоставлении этих видов печей, изложенных выше.
Нам было бы еще проще разговаривать с заказчиком, который прочитает этот раздел и перед тем как сделать заказ обусловится, чего же он все-же желает.

Описание древесной породы

Ольха

C ольхой эзотерическая традиция связывает руну человека Манназ. Из смолистой, не подверженной тлению древесной породы ольхи изготавливали сваи, которые обычно применялись по всей Европе для закладки оснований под строения на топких местностях. На ольховых сваях держатся фундаменты Венеции и Роттердама, Винчестерский кафедральный собор и водяные мельницы на островах Шотландии.
Связана также ольха и с созданием клинков, оружейники ценили ее древесную породу за самый наилучший уголь для расплавки металла.
Подобно тису, ольха – дерево «кровоточивое», и рубить ее числилось святотатством, способным навлечь пожар на жилье того, кто ее срубил. Возможно, вследствии практического ее использования ольха понимается в эзотерической традиции как некоторый мост, соединяющий нижнее, подземное королевство с надземным королевством воздуха.
В ирландской и английской мифологии ольха как священное дерево олицетворяет собой обожествленного короля Брана. Предание докладывает, что реализовались все предсказания, какие изрекла забальзамированная голова Брана, пока ее несли через всю страну, и поэтому ольху связывают с защитой, способностью предугадать будущее и прорицаниями. Ольха дерево, покровительствующее семье; чем больше в семье малышей и внуков, тем посильнее ольха поддерживает ее членов. Она крепит схожие связи, сплачивает всех членов семьи, ей характерно соединять людей в род. Если вы придете к ольхе с неуввязками схожих отношений, она охотно поможет вам отыскать решение. Это дерево для дам хранительниц очага, дерево «большого дома». Ольха поможет вам «привязать» супруга к дому.

Липа

Липа имеет приятный розоватый колер и превосходный запах (недаром липа известный медонос). Эта древесная порода благотворно оказывает влияние на лёгкие человека. Липа «тёплое» дерево; этот материал более лечебный и прекрасный, чем хвойные породы. Сейчас в нашей стране липа пользуется большей популярностью при изготовлении саун.
Имеет низкую теплопроводимость.

Осина

Осина дерево, поглощающее отрицательную энергию. Это свойство осины ранее числилось волшебным. Всем известен лучший метод борьбы с оборотнями и вурдалаками осиновый кол. В старину числилось, что осина отгоняет злых духов, потому ее высаживали около жилища. В осиновой роще можно отыскать убежище от преследования энергетического вурдалака, в некий степени облегчить последствия порчи и сглаза.
Прямой контакт с осиной очистит вашу ауру от вредных воздействий. Таким качеством обладает не только лишь живое дерево, да и изделия из него. Общение с осиной помогает при нервозных состояниях, назойливых идей, беспричинном ужасе. В магии осина считается деревом, отводящим погибель. Она содействует проявлению внутренних целительных сил человека, обеспечивая доступ к нашей подлинной сущности, время от времени сокрытой под обманчивой наружной оболочкой.

Ель

Ель предлагает свою энергетическую поддержку круглый год. Она не несет внутри себя в особенности сильных параметров, но энергия ее повсевременно доступна тем, кто чувствует внутри себя зимой недочет сил. Она даст вам энергии не больше, чем нужно. Ель помогает держать под контролем эмоции, настраивает на философский лад. Запах сожженной высушенной хвои красивое средство для чистки жилья от вредных воздействий.

Тополь

Тополь совсем безразличное к человеку дерево. Его особенность заключается в том, что он, как губка, впитывает все отрицательное из среды. Потому в городках тополь играет роль санитара, улучшает экологию.

Кедр

Кедр. Про такое дерево, как кедр, следует сказать особо. Кедр лечебное хвойное дерево, оно очень богато фитоцидными смолами, эфирными маслами; не считая того, оно очень прекрасно. При нагревании древесная порода кедра выделяет уникальный запах, который очень благотворно, успокаивающе действует на нервную систему, также убивает фактически все болезнетворные бактерии. Кедр благоприятно влияет на всю иммунную систему человека. Он считается священным деревом и упоминается в Библии 42 раза. Если вы не сможете позволить для себя заказать всю внутреннюю обшивку сауны из кедра, неплохим выходом из положения будет сделать кедровый потолок тогда вы и ваши гости сумеют всё-таки услаждаться этим неподражаемым запахом.

Абаши
Абаши это африканское дерево. Заглавие этого материала вы сможете повстречать в различных транскрипциях абаш, апачи, абаки. Этот материал отличается тем, что на нём фактически нет сучков, он имеет пенопластовое строение, приятен на ощупь. Но основное свойство абаша его низкая теплопроводимость (она близка к нулю), нет глубинного прогрева. И дело даже не в том, что полок из абаша не прогревается до температуры среды (т.е. жаркой сауны), а в том, что он очень стремительно воспринимает температуру человеческого тела, который на него садится.

Срубы
Народная баня
По всем нашим предшествующим статьям и рассуждениям выходит, что российская баня доступна только очень богатым людям. Так оно до сего времени и было. Но все эти годы нас истязала совесть, что мы ничего не можем предложить людям не очень богатым. Эта серия статей посвящена как раз тому, как сделать русскую баню дешевле, и если от этого что-то ухудшится, то разъяснить, что и почему. Каждый заказчик-застройщик должен осознавать, что он получит в конечном счете и выбирать применимое соотношение цены и свойства.

Домики-срубики
Это не характерная нам тема. Мы не увлечены строительством банных домов. Мы как Лев Толстой пишем на данную тему поэтому, что не можем не писать.
Ивано-Франковские ребята строят рубленые бани. Они молвят, что если полок в парной прикрепить к стенке – это бревно стенки стремительно гниет. Потому полки они у себя делают с ножками и ставят их на пол. А у пола, молвят они, такая судьба, что его приходится нередко поменять. Мой давний знакомый конструктор Аргиропуло еще при коммунизме жил в квартире, глухая стенка которой выходила на улицу. Он гласил, что если к этой стенке придвинуть шкаф, то меж шкафом и стенкой через день-два возникает сырость и начинают летать мошки. Если шкаф опять отодвинуть, то через день-два все ворачивается к норме. Ясно, что толщина стенки была меньше, чем необходимо либо термоизоляция была выбрана некорректно.
Все это принуждает задуматься. Если шкаф не стоит у стенки, то естественные конвективные потоки в комнате подсушивают стенку, и мошек не будет. Шкаф перекрывает эти потоки и на внутренней поверхности стенки появляется конденсат. Если честно, я не встречал строителей бань-саун, которые бы озадачивались этим вопросом. Они просто пришивают к стенке утепляющий пирог.

Сейчас на улице – 20°С, а в парной для простоты +20°С (или еще не прогрелась, или еще остывает). Это без теплоизолятора. Точка росы находится в толще стенки.
А сейчас – с теплоизолятором. Температурные условия на улице и в помещении прежние. Видно, что точка росы сдвигается к внутренней поверхности стенки. Она возможно окажется и в теплоизоляторе.

Эффективность теплоизолятора парной значительно выше, чем эффективность утепляющих параметров стенки. Потому ясно, что ноль температуры – точка росы – место образования конденсата при дополнительном утеплении стенки минераловатным теплоизолятором сдвигается вовнутрь помещения. Если точка росы окажется на внутренней поверхности минераловатной стенки либо в теплоизоляторе, который не высыхает, вас ожидают трудности. Очевидно, необязательно точка росы окажется в теплоизоляторе. Все находится в зависимости от толщины стенки и теплоизоляционных параметров материалы стенки, также от температуры «за бортом». Практика указывает, что если стенка изготовлена из бруса 15х15см либо из бревен поперечником 20см, то конденсата не избежать. Мы в таких случаях применяем стандартный обычный метод борьбы с конденсатом. Меж внутренней поверхностью стенки и теплоизолятором организуется воздушный просвет шириной 5 см. Чтоб в этом промежутке было конвективное движение воздуха необходимо организовать приток (у пола) и выход (под потолком).
Воздушный просвет меж стенкой и теплоизолятором приводит ситуацию фактически к первому рисунку. Воздух из парной берется у пола и вентилирует воздушный просвет.Пример организации притока воздуха в просвет меж теплоизолятором и стенкой.
В итоге этого, толщина утепляющего пирога совместно с воздушным промежутком, вагонкой и обрешеткой составляет приблизительно 15 см. «Баньки», обычно, строятся малеханькими, потому утрата 15 см – это значительно.
Что мы имеем сейчас? Маленькую баньку люди строят срубом с шириной бревен 15-20 см либо из «карандашей» (оцилиндрованное бревно) либо, последний «писк моды», из бруса 15х15 см. Позже приглашают нас и требуют утеплить парную. Когда выясняется, что от внешних стенок нужно
отступать 15 см, хватаются за голову, поэтому, что парная сжимается до размеров нужника. Начинаются поиски «вариантов»: обшить без теплоизолятора, без фольги, и т.п. Никчемно. Все равно будет сгнивать. В серьезных богатых домах, где стенки имеют толщину около 50 см таковой трудности не существует. Там при любом теплоизоляторе вымерзание не угрожает. Тем паче, если имеется стационарное отопление. Вывод один: если вы не «новый российский», не стройте баню из бруса либо сруба. Понимаю, что кое-кого это может повергнуть в шок: как же традиции, российский дух и проч. Мы уже кое-где писали о разумном соотношении меж традициями и прогрессом. Ясно, что до-после войны-революции не было другого выхода, как следовать традициям. Не было материалов, технологий. Дома ставились на осиновые пеньки, а нижний венец сруба лежал на земле. Чтоб поменять сгнивший нижний венец необходимо было сходить в лес, спилить там дерево и дотащить его до дома. На данный момент другие времена.
Отлично подумав, мы сообразили, что лучше делать бани каркасной конструкции. Можно, естественно, париться и в не обшитом срубе, но это не достаточно кому приятно из-за смолы и брутального аромата нагретой хвои. Каркас бани можно собрать из вертикальных древесных стоек шириной 10см. Снаружи каркас необходимо обернуть ветрозащитным материалом (изоспан, ютофол) и обшить доской либо вагонкой. В десятисантиметровую толщу каркаса вкладывается хоть какой минераловатный теплоизолятор (изовер, роквол, парок и т.п.). Они обычно продаются плитами либо рулонами шириной 5 см. Рулоны лучше, чем плиты, так как мягеньким теплоизолятором проще закрыть щели и полнее заполнить ячейки каркаса. Если куплен мягенький теплоизолятор шириной 5 см, его необходимо класть в два слоя. Ясное дело, что его можно сжать до толщины наименее сантиметра, но этого делать не надо. Смысл теплоизолятора по сути в том, чтоб использовать отличные теплоизолирующие характеристики воздуха. Воздух является восхитительным теплоизолятором, если он неподвижен. Конвективное движение воздуха от жаркой поверхности к прохладной гасится в волокнах теплоизолятора. Воздух теплоизолирует помещение лучше, чем минерал теплоизолятора. Просто теплоизолятор позволяет закончить конвекцию воздуха меж жаркой и прохладной стенкой. Вот поэтому и не нужно очень сжимать теплоизолятор. Если написано, что толщина 5 см – означает 5, а два слоя будет 10.
Изнутри каркас с теплоизолятором запираются фольгой и обшиваются вагонкой. Лавки можно раскреплять по стенкам к каркасным брускам. Таким макаром мы получаем отлично утепленный дом с наименьшими потерями полезной площади. Теплоизолятор «дышит» и высыхает через ветрозащитную пленку. То же самое происходит и с брусками каркаса.
Мы не против срубов и брусов. Просто в данном случае необходимо или париться в срубе, не обшивая его ничем, ни снаружи, ни изнутри, или жертвовать 15 сантиметрами от внешних стенок парной. Самые умные делают сруб бани из осиновых бревен, очевидно, ничем уже обшивать не нужно. Это сходу решает все трудности. Срубы, но, дороже, чем каркасные конструкции, а мы тут говорим о сравнимо дешевеньких вариантах для не очень богатых людей. Голь на выдумки хитра. Есть мысль строить стенки из европоддонов. Вовнутрь поддона также вкладывается теплоизолятор. Мы не пробовали воплотить эту идею. Очевидно, крепкость этой конструкции будет зависеть от метода скрепления поддонов меж собой. Если такая стенка аккуратненько обшита снаружи и снутри, никто никогда не выяснит, из чего состоят ваши стенки.
Понятно, что сплошной брус либо сруб плюс теплоизолятор, плюс воздушный просвет – это более действенное утепление, чем каркасная конструкция. Более действенная, но не намного. В такового рода банях обычно не предусматривается стационарное отопление. Потому там ставится обычно или железная печь для сауны, или жгучая российская банная печь. Обе эти печи отлично прогревают помещение. Время от времени оказывается, что при установке жаркой российской банной печи помещение уже прогрето, а камешки еще не готовы. Помещение приходится перегревать, а потом студить. Потому некое уменьшение теплоизолирующих параметров каркасной конструкции не вредоносно, как бы даже полезно.
Печурки (российская баня с сырым паром)
Мы уже много писали о том, что в российской бане по последней мере веник не должен пересыхать. Это значит, что влажность должна быть около 60 % либо больше. При всем этом пар должен быть прозрачным и легким для дыхания. Конкретно для сотворения таких критерий и приходится строить огромные, томные, дорогие кирпичные печи. Они медлительно прогреваются, зато позволяют прогреть камешки до высочайшей температуры, которая нужна для сотворения легкого пара и при всем этом не очень перегреть помещение. В банных печах, в отличие от отопительных, расчет отопительных параметров печи становится неопределенной задачей. Если мне произнесут: ты, умный печник, высчитай мне такую печь, чтоб в моем помещении при довольно отлично прогретых камнях было бы не очень горячо. Я на это отвечу, что я готов это сделать, если вы мне скажете, какая у вас температура по ту сторону окна. Если печь будет изготовлена для температуры минус 20 градусов, то при плюс 20 градусах помещение, естественно, окажется перетопленным. То же самое касается и отопительных печей. Только там просто нужно меньше топить, если на улице не очень холодно. А в банных печах так поступать нельзя, так как плохо прогретые камешки дадут сырой тяжкий пар. Глубокоуважаемый Кузнецов при проектировании отопительных печей рассчитывает теплопотерю стен печи пропорционально площади
помещений, которые эта печь отапливает. Он также уверен, что мощности печи хватит, чтоб прогреть все помещения в хоть какой мороз. Это очень высочайший уровень проектирования, но при всем этом все равно предполагается, что когда на улице не очень холодно, необходимо соответственно меньше топить.
Мы также много гласили о том, что железные печи – это печи для саун. Так как металл очень греется и очень стремительно прогревает помещение. А камешки, фактически при хоть какой конструкции, греются кое-как, потому пар выходит сырой. Мы писали также о том, что обкладывание железной печи кирпичом приводит к резвому прогоранию металла, потому такие печи обкладывать не нужно.
В этом вопросе также вероятен компромисс, только нужно ясно осознавать, что мы при всем этом получаем и чем жертвуем. Получаем мы, ясное дело, простоту и дешевизну. Жертвуем же мы легким паром. Можно немножко протопить железную дровяную печь, налить на камешки много воды и получить сырой тяжкий пар, как в сауне с парогенератором. Если влажность достигнет 60 %, то веник не пересохнет, но дышать будет тяжело. На самом деле дела, все это уже издавна описано в других материалах нашего веб-сайта, и только сравнимо не так давно люди закончили спрашивать, можно ли обложить железную печь кирпичом. Понятно, откуда берется такое желание: париться в сыром пару тяжело и неприятно. Ну и те, кто выстроил сауны с парогенератором, поддерживают в их влажность на уровне 15-20%, так как выше уже неприятно, а ниже не полезно. Веником в таковой парной воспользоваться фактически нереально.
Внимательные читатели произнесут: «ну сколько уже можно повторять одно и то же, когда же будет чего-нибудть новенькое». Видимо, это написано для невнимательных читателей, а внимательным приношу свои извинения. Мы пару раз участвовали в банных выставках. Там бегают во огромном количестве различные изобретатели железных печей, которые желают обычным и дешевеньким методом сделать нормальную русскую баню. Но фуррора в этом нет.
Предлагаем собственный компромиссный вариант. Обкладываем железную печь кирпичом. Расстояние меж кирпичом и железной печью должно быть приблизительно 15 см. В этой кладке из кирпича шириной в полкирпича устанавливается дверца для подкидывания воды на камешки, которые лежат сверху печи. Не считая того, в этой же кладке устанавливаются еще такие же 4 дверцы. Они созданы для регулируемого прогрева парной. Размещаются они: две у пола и две см на 30 выше верхнего слоя камешков, другими словами заранее выше железной печи. Когда дверцы открыты, нагретая печь втягивает воздух из парной в нижние дверцы и выбрасывает его вспять в парную через верхние дверцы. Дверцы эти должны быть довольно большенными, лучше четырехрядными. Когда парная прогрета до достаточной температуры, эти дверцы запираются либо немного прикрываются.
Что мы получаем? Регулируемый прогрев парной, ослабление термический нагрузки на металл печи по сопоставлению с обычным обкладыванием печки и чуток более высшую температуру камешков. Не считая того, пар в парную будет попадать не только лишь через дверцу для подкидывания, да и через верхние дверцы для прогрева. Проходя довольно длиннющий путь в жаркой воздушной среде до выхода в парную, пар созревает и дополнительно диспергирует. Практика указывает, что этот вариант реален. Железная печь прослужит подольше и пар выходит легче. В этой ситуации можно доводить влажность до 60% и воспользоваться веником. Очевидно, пар будет более сырым, чем в истинной российской банной печи. Но париться и дышать в нем можно.
При всем этом, вентиляция парной должна быть организована также, как в истинной российской бане, т.е. окно на улицу и уплотненная дверь с порогом.
Никаких входных и выходных вентиляционных отверстий, как в сауне, делать не надо.
Хотелось бы предостеречь от иллюзий, что такая конструкция поменяет реальную традиционную жаркую либо прохладную русскую банную печь.
Просто этот материал написан для тех, у кого или нет средств, или живет очень далековато и организовать строительство на большенном расстоянии
трудно и недешево. Такая печь будет медленней и ужаснее прогревать баню в мороз. Принципиально сознавать, что такая печь сконструирована по принципу «прохладной» печи, т.е. она не должна прогревать вашу парную при температуре – 20°С. Равномерно прогреет, но не так стремительно, как открытая железная печь. Опыт указывает, что те, кто заказывает сауну с парогенератором, в реально эксплуатации не доводит влажность до 60%, так как сырым паром тяжело дышать. Но, мы очень возлагаем надежды, что этот средний промежный компромиссный дешевенький вариант позволит многим людям париться веником в бане.

Аналогичные записи: Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.